Помните спортивные штаны Trompe l’Oeil от Balenciaga? Вересково-серые брюки на шнурке стоимостью почти тысячу двести долларов казались обычными, невинными в моде, пока покупатель, взглянув вверх, не заметил клетчатый трюк, происходящий на талии — идея. Это было предложение мужского нижнего белья: красная клетчатая ткань, пришитая к верхней части спортивных штанов, имитирующая внешний вид обнаженных боксеров, – эффект, называемый провисанием. Идея — послание из мира Демны Гвасалии, креативного директора бренда, которого либо провозглашают, либо презирают как священника постмодернистской одежды, — заставила на мгновение критически задуматься. Как и в случае с одеждой и смутными эмоциями, которые возникают у нас, когда мы думаем о ней, не говоря уже о ее ношении, в наши дни большая часть размышлений приходится на TikTok. Пользователь, увидев штаны на стойке в Selfridges, подумал вслух: «Это похоже на расизм. Ребята, это очень расистски».
В дискуссию были привлечены академики, оттенившие элегантное историческое изложение обвинения, которое было очевидным в отношении коммерциализма, а чернокожий мужчина, которого контролировали за его презентацию, лишился своих новшеств в области моды, не говоря уже об остальном. Эти публичные разговоры кажутся холодными и клиническими, поскольку чернокожие люди прижаты и извиваются под микроскопом. Но фройдер не исключает правильности. Как только европейские дома моды перестали делать вид, что ничего не знают о черной культуре, они начали открыто ею питаться. Сэггинг сделал молодых чернокожих мужчин объектом презрения, особенно со стороны патерналистов – Билла Косби, отца; Барак Обама, политик; и Эрик Адамс, полицейский, каждый из которых провел свою отдельную кампанию, упрекая братьев за то, что они не натягивают штаны. Насмешки были основаны на защите. Черный человек, заставь их уважать тебя по одежде. Черный человек, держи себя высоко. Законодательство против провисания — современные постановления о морали, принятые в муниципалитетах таких штатов, как Нью-Джерси, Иллинойс и Мичиган, а также по всему Югу — стало возможным предлогом для арестов. В феврале 2019 года в Шривпорте, штат Луизиана, Энтони Чайлдс погиб, когда его преследовала полиция, преследовавшая его за нарушение правил «отвисшие штаны». Они открыли перестрелку, и хотя коронер постановил, что смерть Чайлдса стала результатом ранения, нанесенного самому себе, он был убит в стычке, которой вообще не должно было случиться. Баленсиагу это волновало? Спортивные штаны бренда, если смотреть на них сквозь призму смерти и неуважения, представляли собой настоящую проблему и своего рода социальное зло, заклинающее тела в чучелах. Подобно оторванной толстовке Дэвида Хэммонса, прибитой к высокой плоскости белой стены, форма потерянной головы все еще здесь, но без души, которая могла бы дать нам комментарий.
Не может быть, чтобы Демна и компания не знали, что они делают со своими спорными талиями, и им не было любопытно, как можно показать свою задницу, так сказать. Эксперты, непрофессиональные и серьезные, на самом деле не справляются с атмосферой, в которой создают такие дизайнеры, как Демна, и его творческие коллеги, которая не является пресыщенной и, конечно, не слепой к расовой принадлежности, хотя и античной. Существует стойкое убеждение в том, что одеваться «неправильно», убеждение, которое может располагаться прямо в области талии. Раньше обвисание нервировало мир, потому что оно делало мужское тело явным, даже эротичным. Это дает мужчинам то, что предположительно есть у женщин: изгибы. (Полусознательная гомофобия также породила немало язвительных настроений в отношении брюк с низкой посадкой). В этом десятилетии этот образ уже не так возмущает. Во-первых, талия выросла, а окружность уменьшилась, поскольку чернокожие мужчины играли с пропорциями препстера и денди. Кроме того, обнаженные талии различаются. Разве не смешно идти в центр города и видеть подростков, одержимых бережливых людей, одетых в объемные формы двухтысячных рэперов, похожих на кого угодно, только не на себя? И конечно, у неправильности – волочащихся по тротуару джинсов, завышенных в талии, свободно обнажающих задницу – есть свои правила. Одним из известных обитателей этого стиля является певица Билли Айлиш, очень известная и очень белая. Айлиш всегда тянуло к мешковатому и затемнительному. Ей нравится, как одежда заставляет ее чувствовать себя, и ей нравится, что силуэты затрудняют определение линий ее тела и, следовательно, сексуализацию ее тела. В последнее время стиль Айлиш стал более изысканным, более веселым и черным, с расцветом бандан и бейсболок, безоправными очками в стиле Картье, которые можно было бы ожидать увидеть низко на переносице модного руководителя из Атланты или Детройт. Однако обвинения в культурной апроприации в ее адрес не являются по-настоящему резкими. Они в основном сбиты с толку. Как двадцатидвухлетний парень может одеваться как Чинги?
Отказ от строгой гендерной одежды — устаревшая тема этого тысячелетия. Но что исследуется реже, так это разрозненный элемент расовой игры. Я думаю о HommeGirls, журнале и бренде одежды, запущенном Такуном Паничгулем в 2019 году. Всеядное название умудряется играть словами на Comme des Garçons Рей Кавакубо, в котором уже есть отсылка к Франсуазе Арди, французскому определению гендера, и старый сленг того, кого вы бы назвали своей хорошей девушкой. Популярной вещью от HommeGirls являются боксеры из шамбре, которые, как известно, можно поднять, чтобы они были видны поверх джинсов с низкой талией. Аура гамина окутывает HommeGirls. Мы не находимся в среде странностей и глубокой андрогинности. В заявлении миссии бренда, цитирующем Жанну Д’Арк, Кэтрин Хепберн, Йоджи Ямамото, по-прежнему сохраняется ощущение гламурной разницы: «В каждой девочке есть мальчик, в каждой женщине есть мужчина».
Что делает талия в одежде и на что она способна к одежды, является местом устойчивой и зачаточной паники. Несмотря на всю грамотность в отношении Instagram Face, к нашей культуре модификации тела, связанной с женщинами, отмеченными их расой, классом и трансгендерностью, не уделяется соразмерной серьезности. Тело BBL, созданное посредством хирургического вмешательства или тренировок на поясе, представляет собой как бы пошив плоти. Женщина в форме бутылки кока-колы хочет выглядеть так, будто ее вырезали — она не находится во власти оземпийского натурализма. Спустя всего несколько дней после родов Карди Би отправилась на Неделю моды в Париж с чрезвычайно пышной талией благодаря тому, что она добросовестно носила увеличенный фаха, или пояс. (Название одного из наиболее популярных брендов скульптурной одежды является отсылкой к комплименту, сделанному «украденному» человеку: «Какая талия».) Некоторые из тех, кто имеет более сдержанное отношение к изменению тела, чувствуют, что ими управляет тенденция, а их покупательская практика определяется гадальная палочка. Когда женщинам-миллениалам сообщили, что правильный силуэт брюк двадцатидесятых годов, высокая талия, которая усекала туловище, удлиняла ноги и превращала каждую задницу в грушу, уходила в прошлое, а на смену ей пришла низкая посадка. И снова было много настоящего гнева. Они старели, и их тела менялись. Их преследовала эпоха таблоидов Пэрис, Бритни и Линдси — их собственный страх перед мусором. Действительно, эта реанимированная малоэтажка требует чего-то другого. Форма брюк сейчас в моде; женщины сознательно покупают брюки на размер-два больше, принижая акцент на плавках, создавая волны ногами. Но и мужчины тоже. Я испытываю трепет, когда замечаю опущенную талию и зияющие плиссированные ноги. Abercrombie & Fitch, J. Crew, американские бренды, планирующие возвращение, продвигают заниженную талию, невообразимую всего несколько лет назад. Взгляд сдержанности ощущается как реакция на отход стандарта красоты от белизны; другими словами, это связано со смертью кардашьянизма, когда даже сестры, кажется, осветляют свой загар и худеют на ягодицах.
Расовая талия была у меня на уме в начале этого месяца, когда Метрополитен-музей объявил тему выставки Института костюма 2025 года, иногда забытого спутника гала-концерта, наполненного знаменитостями. Празднование следующего года, неофициально получившее название «Мужской гала», будет называться «Superfine: Tailoring Black Style» и будет вращаться вокруг фигуры черного денди. Это произошло после слухов о последнем гала-концерте, о том, что новая тема была введена, когда руководство музея отвергло то, что якобы было первоначальным планом Анны Винтур: чествование Джона Гальяно, дизайнера, уволенного из Christian Dior за его расистские и антисемитские высказывания. . Каким бы ни было следующее шоу, это решение подтверждает давно очевидный поворот: музой фантастических нарядов теперь стал мужчина. Денди в своей эффектной одежде с застежкой на застежке — это настоящее творение черной моды. Его фигуру лучше всего понять с точки зрения восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков, хотя современные люди и современные дизайнеры, такие как Грейс Уэльс Боннер, ремикс костюмов из Европы, Западной и Восточной Африки и стран Карибского бассейна, делают его фигуру. работа. Если он мужчина, то он не боится запутать двоичный код своими шоссюрами на каблуках, прической и бросающимися в глаза украшениями. А может быть, он даже и не мужчина. Какая новая негритянка превзошла Глэдис Бентли, лесбийскую блюзовую певицу эпохи Гарлемского Возрождения, в ее наклоненном цилиндре, трости и смокинге, все в шокирующем белом цвете?
Что будет означать, что все без исключения «почитают» денди, одеваются в его грозную тень? Должно показаться поразительным, что торжественный вечер явно требует перенапряжения. Проблемы будут скатываться по ступенькам, и они будут интересными. Приглашенный куратор выставки Моника Л. Миллер — автор книги «Рабы моды: черный дендизм и стилизация черной диаспорной идентичности», опубликованной в 2009 году. Миллер блестяще прослеживает «трансформацию черного стиля — от костюмированных предметов, созданных возвестить о богатстве, статусе и власти белых мастеров самозваным субъектам, которые используют безупречную одежду, остроумие и резкие жесты, чтобы заявить о своем зачастую противоречивом присутствии». Трагедия, в которой Андре Леон Тэлли не дожил до того, чтобы представить грядущую мизансцену в ее истинном масштабе. ♦