Втэлектронная волна до свидания в Нант и, несколько мгновений спустя, мы мчимся к морю на арендованных туристических велосипедах. Мы направляемся по новейшему велосипедному маршруту Франции, от Пэи-де-ла-Луар через Бретань к приливным отмелям Нормандии. У меня и моего друга назначена встреча в Мон-Сен-Мишель через четыре дня, и наша задача — покорить 170 миль (275 км) новых связанных зеленых троп и проселочных дорог, которые извиваются и петляют через нетронутые деревни, пасторальные фермерские угодья и многовековую историю. С самого начала есть ощущение, что это может быть последняя лазейка в ту часть Франции, которую мы никогда бы не открыли иначе.
Название маршрута La Régalante происходит от тонкого слияния слов галет (бретонский блин), галанте (галантный) и Галло (Галлия), но с намеком на то, чтобы побаловать себя. Открытый в начале этого года, он является результатом сотрудничества трех региональных правительств с целью пролить свет на менее посещаемые районы Франции. Через несколько часов мы глубоко проникаем в первый из его девяти участков (они различаются по длине от 12 до 25 миль) — мы проносимся через него за четыре дня, но это был бы отличный неторопливый велоотпуск на неделю. Веб-сайт с картами маршрутов, а также информацией о размещении и поездах упрощает планирование, и он безупречно обозначен отличительными кораллово-красными знаками, что позволяет велосипедистам свободно наслаждаться проблесками повседневной жизни и пейзажами, вместо того чтобы постоянно сверяться с картой.
Наша первая остановка на ночь — Le Moulin del Bel Air за пределами Жуэ-сюр-Эрдр, которой управляет Эстель Гиар. Построенный в 1838 году, ее гостевой дом — одна из последних сохранившихся мельниц в Пэи-де-ла-Луар, и когда мы прибываем, она находится на кухне, сгорбившись над галеттуар Сковородка, шипящие гречневые блины на ужин. «Это было у моей бабушки», — говорит она, разбивая яйцо в середину блина. «Каким-то образом я чувствую ее воспоминания кончиками пальцев». Это могла бы быть сцена из другого века.
До нашего прибытия Эстель была на крыше мельницы, чинила течь под дождем, затем присоединилась к нам за ужином, на котором смотрели портреты ее бабушки и дедушки. За сладким сидром, поданным в глазурованном болеебретонскую чашку с широким ободком, она рассказывает нам, что возвращение к жизни ветряной мельницы ее семьи — это призвание, а не карьера. «Люди танцевали, общались, ели и пекли хлеб — обычная жизнь процветала под ветряной мельницей», — говорит она. «В этой части Франции на каждый километр приходилось по одной такой мельнице; теперь их осталось так мало». Десерт, естественно, еще один галет: на этот раз с шоколадной пастой и кокосовым йогуртом, быстро возвращающий нас в наши дни.
На следующее утро мы отправляемся в историю. Этот западный уголок Франции усеян средневековыми аббатствами, замками и городами — от большого, смелого аббатства Меллерей до Шатобриана с его замком и фахверковыми домами. Это не родина стейка шатобриан, как я сначала подумал, но мой стейк хаше из городского паба Castel Pub — идеальное место для насыщенного протеинами обеда. Затем мы едем на велосипедах 22 мили (35 км) в La Clé des Champs, молочную ферму за пределами Мартинье-Фершо с тремя шале для отдыха и джакузи. Каждый коттедж — это нечто среднее между магазином Оливера Бонаса и сараем для ремонта тракторов, с промышленными шкафами, ящиками, лампами и игривым настроением.
Хозяин Клод Монхаруль встречает нас ужином в корзине для пикника: «Бретань в корзине». Глядя на колышущееся в сумерках поле, мы наслаждаемся жирными соусисон секцесарка рийеттывзбитый козий сыр, толсто нарезанная ветчина, соленое масло и хрустящий хлеб. Завтрак добавляет еще больше эмоций, так как на порог доставляются блины и молоко с молочной фермы. Местная гордость Клода ощутима.
Еще 30 миль (50 км) в седле приведут нас в Витре, который Виктор Гюго однажды описал как одну из самых красивых цитаделей Франции. По пути мы проезжаем по древней галло-римской дороге, через лес, который когда-то использовался немецкими войсками как топливный склад во время нацистской оккупации, и огибаем озера и реки, тихие, если не считать щелчков наших передач. Затем нас встречает эффектный замок Витре с его набором башен в виде шляп ведьм и окружающими его деревянными каркасными домами с верандами. Мы регистрируемся в отеле Le Magic на мощеной улице, украшенной флагами и выстроившейся вдоль торговцев сыром и вином. Сцена очень похожа на «Красавицу и чудовище», словно средневековая народная картина в движении.
Вечером мы заходим в паб Le Chat Noir и замечаем saucissons, свисающие, словно колокольчики, со стойки над баром. Две минуты спустя один из них уже нарезан на кусочки размером с монету и подан с холодным пивом на нашем столике на улице. Вскоре на закате солнца заказывают еще выпивку. Шапо французы знают, как заставить меня чувствовать себя сонным.
Маршрут состоит из обширных участков заброшенных железнодорожных линий, которые пролегают через леса, которые кажутся хорошо охраняемыми секретами, так что нет необходимости беспокоиться о трафике или тракторах. Железнодорожные пути, ведущие из Витре, проносят нас почти до самой границы с Бретоном по быстрому, плотно утрамбованному гравию. Вокруг нас порхают бабочки, наперстянки машут нам рукой, а странный канюк пролетает над головой. Уж скользит по середине велосипедной дорожки. Саундтрек — птичье пение, соревнующееся с хрустящим риффом шин по грязи. Это волшебно.
после продвижения новостной рассылки
То же самое можно сказать и о Фужере, 1000-летней крепости, через которую мы проезжаем в наше последнее утро, на нашем последнем участке пути к Мон-Сен-Мишелю. Она обладает почти преувеличенным очарованием, со сказочными башнями, подъемными мостами, воротами, водяными мельницами, древними туннелями, садами и рвом. Как и Витре и Шатобриан, Фужер является одной из серии средневековых крепостей — Les Marches de Bretagne — которые были построены по всей Бретани для защиты некогда суверенного герцогства от французов. Отношения между ними часто замалчиваются, но Бретань цеплялась за свою независимость до 1532 года. Отголоски этого противоречивого духа все еще сохраняются сегодня.
Наконец, перейдя в Нормандию, я замечаю Мон-Сен-Мишель, его силуэт, возвышающийся над морем, словно могучий Камелот. Вокруг него возвышаются крепостные валы, шпили и церковные шпили. Полчаса спустя мы оказываемся в лабиринте его кривых улочек, окруженные суетящимися туристами и средневековыми гостиницами, запах дорогих блинов смешивается с порывом морского воздуха с Ла-Манша. Во время моих путешествий мне посчастливилось увидеть Тадж-Махал, Великую Китайскую стену, Ангкор-Ват и многое другое. И все же, так близко от дома, Мон-Сен-Мишель совершенно неожиданно завораживает меня.
«Это свет, море, цвет», — говорит Анри Лестьен, веселый владелец гостевого дома La Bergerie в соседнем Роз-сюр-Куэнон, последней остановке нашего путешествия. «Он всегда меняется, независимо от того, сколько раз вы его видите».
Возможно, именно поэтому я уже хочу вернуться. С каждым вращением колес велосипеда я приближался не только к этому свету, к этому морю, к этому цвету, но и к чему-то еще. Конец путешествия возвещает ликование, и чувство, когда сходишь с велосипеда, под этими башнями и шпилями, есть нечто чистое, достойное похвалы и даже приближающееся к божественному.
Поездка была предоставлена Atlantic Loire Valley и Brittany Tourism. Туристические велосипеды с корзинами можно арендовать в A Bicyclette Voyages. Le Moulin de Bel Air предлагает двухместные номера от €125 B&B. La Clé des Champs от €85 только номер. Magic Hotel & Spa от €141 B&B. La Bergerie от €79 B&B. Дополнительная информация на France Velo Tourisme